为什么北方人吃火锅蘸芝麻酱？四川人吃油碟?

 

北方有句话叫“看人下菜”，这四个字放在人身上是种讽刺，稍加变换用来形容火锅，却再合适不过--“看锅蘸料”是绝对的吃货哲学。

 

因而，若不了解暗潮涌动的火锅江湖，妄谈蘸料纷争，未免“空中楼阁”。

 

五方割据，纷争不断

 

火锅在华夏大地上基本呈北派、川渝、云贵、粤系和江浙五方割据之局，蘸料亦据此各有千秋。

 

北派丨麻酱为尊

 

麻酱对北方人而言，不客气地说，几乎就是火锅蘸料的全部了，对北京人，尤其如此。

 

而它之所以能风靡北方，是因为在以羊肉为主要涮料的北派，火锅多以清汤为主。地道的老北京涮锅，就是铜锅炭火，清水汤底。即便要加底料，也不过大葱几截、生姜若干罢了，注定其无法“降住”羊肉的膻气。

 

可是不带膻气的羊肉，对内蒙古、青海以外的多数北方人而言，毕竟只存在于“传说之中”。

 

香味浓重的麻酱就此大展身手，刚从沸水中脱身的羊肉一旦被醇厚的麻酱包裹，便再不烫口，腥味也被遮了个七七八八，吃起来怎一个美字了得？

 

当然，视麻酱为火锅天敌的人，对它的仇恨也正源于此：“只剩麻酱味”是北派以外的其他派系皆无法容忍的，此为后话，暂且按下不表。

 

 

 

正儿八经的麻酱要先用热水解（xie）开，再加入少量的盐或香油，均匀搅拌方能成型。不过加盐虽是江湖共识，但加香油，却让同为北派的山东同胞（多数山东人）严词拒绝，誓死不从。

好的芝麻酱越调越稠，依据个人口味撒上花生碎、香菜等配料，调制成千人千碟的蘸料，不过是一顿火锅的开始。

 

饶是如此，也激起了食客们丰富的内心戏。

 

麻酱里加入腐乳和韭菜花，是专属北京的“经典之味”。但对绝对忠于麻酱的人来说，除了加少许香菜，再往里掺任何调料，都是异端。

而芝麻酱、蒜蓉、麻油的组合，则是多数热爱麻酱本味者的选择，配料若再多，便是不伦不类，带来的心理冲击，不亚于老年人看到穿破洞裤的孙女，惊讶甚至有点愤怒，但偏生还管不着，只能叹一句“哎！世道变了！”

 

当然，自从海底捞进军北派领地，让“世道变了”的网红蘸料便越来越多。在此附上网络呼声较高的三款秘方，聊表心意。

花生酱+麻油+辣椒油+生抽+香醋+香菜+糖--白菜、菠菜、生菜以及菌菇类等素菜的绝配。 腐乳+芝麻酱+辣椒油+芝麻+香菜--涮鱼、虾等原味海鲜的时，蘸咸香的它一级棒！ 芝麻酱+麻油+生抽+香醋+糖+葱花+姜末--大众经典款蘸料，老少咸宜，荤素皆可。

 

北京人在成都吃火锅：“有麻酱吗？”

服务员：“有扑克”。

北京人：“呃，有蒜吗？”

服务员端来一碟蒜泥，北京人：“不不不，是整瓣的那种”。

服务员：？？？

对于川渝地区的大多数人而言，麻酱简直是魔鬼般的存在，油碟和干碟才是他们的本命。

 

其中，油碟是嫡长子，快速降温、中和辛辣、增加食材鲜香的优点，足以使其成为川渝火锅的蘸料主力。

 

以清油做底、裹挟着各色香料提味的四川火锅，和以牛油为魂、翻卷着姜蒜花椒海椒、涮锅不涮菜的重庆火锅之间的纠葛，足以大话三天三夜，但我们今天光讲油碟。

 

四川油碟配料繁多，葱、香菜、小米辣、蚝油、芝麻一样不落，但在重庆，香麻油和蒜蓉就是全部，多再加点儿醋。

四川人笑重庆人寒酸，重庆人则盯着花花绿绿的油碟，眼皮一翻，觉得对方的吃法缺乏灵性。

 

每家火锅店都有自己的独门干碟，比例不一。但辣椒面、盐、味精、芝麻、花生碎几乎是干碟标配。

 

油碟+干碟，双碟合并的吃法，在川渝的火锅餐桌上极为常见。羊肉、鱼鲜等食材蘸入油碟可适当解辣，增加香味；而毛肚、黄喉、腰片、鸭肠等“龌龊”，滚落在干碟里，才能在大程度保留原味的同时，丰富香辣口感。

 

川渝火锅双碟蘸料，就这样在相爱相杀之中，成就着这片湿热之地上的胃，顺便拯救了他们的肛肠。

 

 

 

和川渝一样无辣不欢的，还有云贵。

云贵火锅要配的，当属蘸水无疑。蘸水有干有湿，讲究颇多。各类美食都配有专门的蘸水，某种程度上品尝蘸水就是在品鉴美食，因而万不可张冠李戴。

 

火锅的蘸水通常由折耳根、辣椒、麻油、酱油、黄酒、醋等食材在碟内相互制衡，中和着每一种食材“冲”味儿的同时，也撞出了意想不到的鲜美。以至于云贵火锅的蘸水，味道温厚醇香，辣倒在其次了。

秉承着“不同食材蘸不同料”的原则，鸡肉火锅的蘸水里，少不了大蒜和胡椒面提鲜；羊肉火锅的蘸料则更加丰富，除了常规蘸水外，还有糟辣椒、干辣椒、辣椒面三者待命，等候挑选；牛肉火锅的蘸水用牛汤化开好……

广州人对火锅，不似川渝那般，有着极强的执念。

 

以粤系为代表的南派火锅，一贯追求食材的原汁原味。而广州人的会吃，也在他们“因锅施料” 之上体现得尤为明显，其中突出的便是潮汕牛肉火锅。

 

沙茶酱，潮汕牛肉火锅的顶配。沙茶酱、蒜蓉、香油、小葱搭在一起，鲜咸微辣间让弹牙的牛肉愈发香浓，引得无数火锅食客竞相折腰。

 

而在广州，还有另一种颇具传奇色彩的美食，那就是：炭炉鸡煲。煮鸡的火锅底料只是一锅清汤，里面有枸杞、红枣、党参，把切好的鸡块扔进锅里，炖开后，要连肉带汤一起捞进碗里，喝一口汤，吃一口鸡。

炭炉火候足，鸡煲不宜久煮，趁嫩趁滑时捞起蘸酱食用。精心调制的姜葱蘸料就是绝配，保证涮食之后能吃到原汁原味的食材。

 

江浙 ｜ 吃火锅，打酱油

以温和清淡的菊花暖锅为代表的江浙火锅，蘸料既不似北派麻酱那样重口，也没有川渝云贵那般丰富，倒与粤式颇为相似。

 

▲ 酱油，辣椒的组合拳，了解一下？图/网络

酱油和海鲜汁是江浙火锅蘸料的必备之选，酱油/海鲜汁与蒜泥、泰椒、葱和香菜的混合，让注重“鲜“之味觉体验的东南火锅食客们青睐有加。

 

沿江沿海的地理位置，使河鲜和海鲜成为盘中餐之事顺理成章，蘸料盖过食材本身的鲜香自然不是什么聪明的做法，因而清淡但提鲜的酱油和海鲜酱成为江浙火锅蘸料的主流也就不足为奇了。

 

另外值得一提的是，网络上不少自称浙江火锅爱好者的食客表示，酱油和醋是其必选之料，甚至高举“无醋不火锅”的大旗，这让身为山西人的小编惊讶不已。

 

好在设计小姐姐Q年是个浙江人，关于醋的争议，她表示“我们或多或少都会放一点醋，至少涮海鲜一定会蘸醋”。

 

虽五霸割据，但在火锅蘸料界，流传着一句千古箴言，平衡着吃货江湖的乾坤--“说实话，反正我只蘸自己的料，别人吃什么关我屁事”？--话糙理不糙。

纵然火锅五派各有蘸料，但这世上，从不缺乏对着油碟跪唱征服的北方人。同样，也不缺少热衷于麻酱的南方人和对蘸水念念不忘、对酱油心生好感的各路食客。

 

更有火锅老餮面前一餐需放十碟蘸料，把餐桌占得满满当当--生菜要蘸蒜蓉、吃肉得有油碟、下水不能没有干碟加持、豆腐必须得有酱油参与、涮面里又怎么少得了麻酱？

而全国各地的各种火锅各式蘸料，我们大吃货省的人民也从来不担心吃不着，甚至，我们还可以周一到周日不重复地尽享各种风味，吃货的江湖从来没有什么禁忌是铁律，合我胃口，便是一切。